Традиційні страви французької кухні. Англійська кухня: відомі страви та традиції Французька страва придумана англійським письменником
У головах книголюбів намертво засіло, що анжуйське вино любив Д'Артаньян, а фалернське – Понтій Пілат. Джеймс Бонд любив соус бешамель, а Чичиков їв у шинку мізки з горошком. Описати - не приготувати, сторінки романів рясніють незвичайними стравами. Особливо добре фантастам. Треба нагодувати героїв на чужій планеті - раз, і там знайдеться їстівний мох, що світиться. Іноді письменники оживляють забуті страви, іноді знаходять реальні, але екзотичні. А буває, що їжу улюблених героїв, яка до цього не існувала, хтось втілює в життя. Отже, складемо зразкове меню літературного ресторану.
1. Крем "Марго"
Пам'ятаєте, як Остап Бендер втішав Кісу Вороб'янінова: «Батистові онучі будемо носити, крем Марго їсти». Але чи існує цей крем насправді? В епоху Ільфа та Петрова такої не робили. Натомість було морозиво Марго з популярної кулінарної книги авторства Фанні Меррі Фармер. Рецепт звучав так:
«Склянку для шампанського наповніть ванільним морозивом. Покрийте його збитими вершками, підсолодженими фісташковим сиропом, що надає ніжного зеленого відтінку. Прикрасьте морозиво фісташками та виноградом «Малага», розрізаними навпіл». Оскільки англійською мовою морозиво - ice-cream, Остап Бендер не сильно помилився. Втім, сьогодні ви можете знайти в інтернеті безліч рецептів і прославленого в романі крему.
2. Драже "Берті Боттс"
У світі Гаррі Поттера маса страв, що запам'ятовуються. Чарівники люблять вогневиски та вершкове пиво, дітлахи люблять морозиво від Фортескью, стрибають шоколадних жаб і, звичайно, драже «Берті Боттс». Гаррі Поттер вперше пробує його в поїзді, по дорозі до школи чаклунства Хогвардс.
«Ти обережніше, - порадив Рон, помітивши, що Гаррі взяв у руки пакетик з драже. - Там написано, що у них найрізноманітніший смак, то ось, це справжня правда. Ні, там є цілком нормальні смаки – апельсин, скажімо, чи шоколад, чи м'ята, але іноді трапляється шпинат, чи нирки, чи трібуха. Джордж запевняє, що йому якось попалася цукерка зі смаком соплів».
Сьогодні вільно можна купити різнокольорові «Берті Боттс», щоправда, без надто радикальних уподобань. А вершкове пиво я пила у Львові у кафе Гаррі Поттер. Смачно!
3. Рагу із Сестринських островів
Джордж Мартін у циклі романів «Пісня Льоду та Вогню» смачно описав кухню мешканців Вестероса. У відповідь на запити шанувальників саги вийшов гастрономічний путівник світом «Ігри престолів». В основі багатьох страв - реальні рецепти середньовічної кухні, а драконові яйця або верблюже м'ясо пропонується замінити доступними інгредієнтами. Є в книзі дикий бик, запечений із пореєм, акриди з пряним медом, салат «Чорний замок», заморожена чорниця з кремом «Бастард»... Ось, наприклад, рагу із Сестринських островів:
«Було пиво коричневе, хліб темний, рагу – кольори вершків. Вона подала його в горщику з видовбаної черствої килимки. Бульйон був наваристим, з порієм, морквою, ячменем і ріпою двох кольорів: білою і жовтою, і в цій щедро заправленій вершками та олією юшку можна було розкуштувати молюсків і тріску, крабове м'ясо. Це була їжа, що зігрівала до самих кісток, - саме те, чого душа просила дощовим холодним вечором».
4. Лосині губи у підсолодженому оцті
У «Дикому паляванні короля Стаха» Володимира Короткевича інтелігентний Андрій Білорецький приходить у гості до пана Дуботівка і опиняється на буйному шляхетському гулянні.
"А це що?" — спитав я, торкаючи вилками у щось темне на тарілці.
Любенький ти мій, це ласіні губи в підсолодженому уксу. Їж, брате, питайся. Це страва для великанів. Предки наші, земля їм пухам, не дурні були. Їж, обов'язково їх їж».
Чи була реальна така страва – лосині губи в підсолодженому оцті, думки розділилися. Але пішло блукати історичною літературою, прикрашаючи столи знатних героїв. Делікатес, до речі, все ж таки реальний, щоправда, готують його зазвичай інакше.
5. Курдельні вершки
Під час однієї з подорожей герой Станіслава Лема, астронавт Ійон Тихий, потрапляє на планету Ентевропію, де основою цивілізації є деякі сепульки.
«Дарма я намагався зрозуміти, що б це могло бути; нарешті близько півночі, освіжаючись курдельними вершками в барі на вісімдесятому поверсі універмагу, я почув у виконанні ардритської співачки шлягер «Ах, сепулька-крохотулька».
Що таке сепульки, Ійон і ми ніколи не дізнаємось. А курдельні вершки натякають на ще одну оплот цивілізації Ентеропії – курдлів. «Оскільки тварина це в процесі еволюції пристосувалася до метеоритних опадів, наростивши непробивний панцир, курля полюють зсередини. Для полювання на курди необхідні: а) на вступній стадії - паста ґрунтувальна, соус грибний, цибуля зелена, сік і перець; б) на вирішальній стадії - волоті рисова, бомба з годинниковим механізмом». Мисливець обмазується пастою та соусом, курдль його ковтає... Далі справа техніки: встановити бомбу та за допомогою перцю викликати у тваринного блювання. Згадані курдельні вершки свідчать, що тубільці у курдлях не тільки живуть і їх їдять, але ще й отримують від них молоко.
6. П'явки із шоколадного тіста
Герой дитячої книги Волкова «Урфін Джюс та його дерев'яні солдати» вирішив посісти місце своєї загиблої господині, злої чарівниці Гінгеми. Проте злому чарівнику належить їсти мишей та п'явок. Щоб підтвердити свій авторитет, Урфін замислює обман.
«Придворних затрясло, коли побачили, що приніс кухар. На одній страві височіла гірка копчених мишей з хвостиками гвинтом, на іншій лежали чорні слизькі п'явки.
При гробовому мовчанні присутніх Урфін з'їв кілька копчених мишей, а потім підніс до губ п'явку і вона почала звиватися в його пальцях.
Але як були б здивовані глядачі цієї незвичайної картини, якби впізнали таємницю, відому лише королю та кухареві. Чарівна їжа була майстерною підробкою. Миші були зроблені з ніжного кролячого м'яса. П'явок Балуоль спік із солодкого шоколадного тіста, а звиватися їх змусили спритні пальці Урфіна Джюса».
7. Лебмас
Пам'ятаєте, як виручили толкінівських хобітів дорогою до Мордора ельфійські хлібці, отримані від прекрасної Галадріель? Цей хліб називається лембас і призначений спеціально для довгих мандрівок. Він легкий, не черствіє, не втрачає своїх якостей, проте швидко заповнює сили. Тоненькі коржі, розсипчасті, світло-коричневі зовні і кремового кольору всередині, зберігають загорнутими в листя маллорна. Невеликого шматочка лембас вистачає цілий день. Рецепт суворо охороняється ельфами. Шанувальники Толкієна навіть підрахували калорійність лембаси: один коржик повинен містити 2.638 калорій.
8. Геракліофорбія-4
Дивовижні вчені з роману Герберта Уеллса «Їжа богів» вигадують речовину, здатну прискорити зростання живої істоти. Його називають «Геракліофорбія-4», або «Їжа богів». На жаль, чудо-порошок, яким намагалися замінити їжу або використовувати як добавку, приносить незліченні лиха. Спочатку піддослідні курчата і оси, черв'яки і щури, що випадково дісталися до порошку, перетворюються на монстрів і тероризують людей. Потім люди, вирощені в гігантів, божеволіють і починають поводитися агресивно. Загалом, автор чесно застерігав людство від усіляких харчових добавок.
9. Вічна цукерка
На фабриці Віллі Вонка з книги Роальда Даля «Чарлі і Шоколадна фабрика» виготовляються усміхнені цукерки, джем-джин і гроголь-могіль, льодяники, що вибухають, льодяники для нічного харчування, пломбувальна карамель «Геть дантистів», невидимі шоколадки для , що замінює обід із трьох страв.
Але головний винахід – вічна цукерка. Виглядає вона як велика зелена скляна куля.
«Вічні льодяники! - гордо вигукнув містер Вонка. – Моя новинка! Я вигадав їх для дітей, у яких мало кишенькових грошей. Покладеш вічний льодяник у рот і смокчеш, і смокчеш, і смокчеш, і смокчеш, і смокчеш, а він ні крапельки не зменшується!
10. Фірмова Страва ресторану «У кінця Всесвіту»
У ресторані «Наприкінці Всесвіту» герої роману Дугласа Адамса зустрічають головну місцеву фішку - Фірмове Страва.
Хто не чув про витончену та вишукану французьку кухню?
Цей визнаний постулат загубився десь на задвірках нашої підсвідомості і, приїхавши вперше до Франції, ми не стали шанувальниками чудової французької кухні. Тоді ми ставили собі за мету познайомитися з архітектурними, історичними та мистецькими традиціями країни. Кулінарні вишукування шляхетної французької кухні, на жаль, пройшли повз нас. Ми навіть дещо розчарувалися в гастрономічних традиціях Франції, очікуючи, що скуштувавши одну страву з головного меню, будемо ситі та задоволені, як це було в Польщі. У цьому була наша помилка.
Головною особливістю французької кухні є поєднання кількох страв, комбінація смаків, зіставлення однієї страви на тлі іншої. Саме тому у всіх ресторанах і пристойних закладах Франції у списку страв, що подаються, насамперед пропонується так звані “меню” – це набір із трьох-шостіх страв (залежно від вартості та рівня ресторану).
Поєднання страв, що пропонується, визнано французами ідеальним. Як правило, страви меню можна варіювати – у кожному наборі є вибір двох-трьох окремих страв. Але страви із двох різних (хоч і однакових за вартістю) меню замінювати в жодному разі не можна. Тому що, наприклад, після яєць по-бургундськи на закуску в жодному разі, на думку французів, не можна їсти рибу чи свинину. Тільки качине м'ясо або яловичину, які пропонуються в меню з бургундськими яйцями.
Наприкінці трапези вам, зазвичай, запропонують кілька видів сирів. Обід чи вечеря може ними закінчитися. Але часто після сиру в меню включено і солодкий десерт у вигляді морозива, тістечка або знаменитого французького крем-брюле.
– Що, у Франції у ресторанах не можна замовити якусь окрему страву? – запитає недосвідчений читач. Відповідь очевидна – можна. Але! На власному досвіді ми переконалися, що ці страви пропонують як доповнення до меню (певного набору страв). Порції зовсім невеликі і мандрівникові, що зголодніли за день, вони, швидше, розпалять голод, ніж вгамують його.
Саме цієї помилки ми і припустилися нашого першого приїзду до Франції, який ми назвали . Ми замовляли якусь окрему страву, вважаючи меню надто дорогим. У результаті ми залишалися напівголодними і, повернувшись додому, поспішно констатували, що “жерти у Франції нічого”.
Висловившись таким чином кілька разів в авторитетних колах, ми стали славними чи не божевільними. Після цього міцно замислилися на тему французької кухні. А перед другою поїздкою до Франції (хіба не буває в житті чудових збігів) різні джерела одночасно шепнули і Начальнику Експедиції, і Бортжурналістці ім'я Пітера Мейла – англійського письменника, який оспівував Францію (Прованс) загалом і прославлену французьку кухню зокрема. Ми з захопленням прочитали “Подорож із вилкою та штопором” і в другу поїздку, ми вирушили теоретично підкованими і до зубів озброєними порадами Пітера Мейла.
Навіть незважаючи на євро, який ми подорожчали, у наших ми твердо вирішили добре познайомитися з незрівнянною французькою кухнею. А також надати власний французький гастрономічний досвід широкому розголосу. Тому суворо забороняємо читати статтю на голодний шлунок. Тому що від нашого колишнього скептичного ставлення до кулінарних традицій Франції не залишилося й сліду.
У цій статті ми збираємося до небес звеличувати французьку кухню і демонструвати фотографії страв.
Отже, опустимо нашу вечерю в містечку ельзасі через те, що німецькі звичаї в Ельзасі дуже сильні і назвати ельзаські страви французькими можна лише з великою натяжкою. Запросимо вас одразу до Бургундії. Саме з невеликого сільського ресторанчика і почалося наше поклоніння перед чудовою французькою кухнею.
Бургундія. Ресторан d'Auxous (д'Осуа)
Адреса: Route D 18 21 320 Vandenesse-En-Auxois.
Після недовгих роздумів ми зупинилися на дорогому меню Bourguignon за 36 євро, в яке входить біле та червоне вино.
та меню за 24,5 євро під назвою “Terrour”.
Експеримент із французькою кухнею вийшов не зовсім чистим, тому що ми ділилися один з одним незрівнянними стравами і, безсумнівно, кулінарне блюзнірство над поєднанням смаків різних страв. Але гурманами ми поки що себе не вважаємо, головним завданням для нас стало не просто насититися, а оцінити якнайбільше вишукувань французької кулінарії.
Обслуговувала нас поважна жінка. Підозрюю, що вона є власницею закладу. Невисока, підсмажуючи незважаючи на вік, одягнена в благородну однотонну сукню, що ледве прикривала коліна, вона здалася якщо не красивою, то дуже привабливою. Вона трохи кульгала на одну ногу. Але це не заважало їй швидко і спритно приносити страви і з гідністю прибирати тарілки, питати нашу думку про кухню ресторану і з ледь помітною усмішкою та задоволенням дякувати за наші чудові прикметники. Говорила мадам трьома мовами, рідною була німецька. Дізнавшись, якою мовою ми вважаємо за краще спілкуватися, вона зверталася до мене англійською, до Начальника - французькою.
Без подальших передмов запрошу візуально захопитися французькою кухнею з бургундським відтінком.
Почали ми з напоїв. У дороге меню окрім вина входив кір – коктейль, який роблять із білого вина (аліготи) з додаванням чорно-мородинного лікеру.
Меню “Terroir” напоїв не включало взагалі і наша завбачлива мадам запитала Начальника, чи не хоче він кір?
- Звичайно! - Вигукнув він, зрадівши такому доповненню.
Потім були закуски (hors d'oeuvre) -
Від сина, який у свій час працював кухарем у рибному ресторані “Рибний бутік” на Петрівці, я чула, що це найсмачніша страва, яку він коли-небудь куштував. Я трохи побоювалася їх, побоюючись, що не впораюся зі шкаралупою. Але ви бачите подачу равликів, мої страхи виявилися марними. Я вперше в житті оцінила ніжну м'якоть брюхоногих, що тане в роті. І не могла втриматися, замість половини порції підло з'їла 7 штук, чим страшенно засмутила Начальника, який по-можливості чесно розділив зі мною яйця бургундською.
Ми неквапом смакували замовлені делікатеси, перекочували в роті благородний кір – ми вперше спробували цей чудовий коктейль. Витримавши невелику паузу після закуски, майже одночасно принесли гаряче.
Замість мови можна було замовити курку з білими грибами, але мова звучала вишуканіше, на ній і зупинилися.
Другою гарячою стравою було
На знімку видно, що гарнір до м'яса подається той самий, що й до язика. Кілька шматочків яловичини дуже добре протомилися, виявилися м'якими та ніжними. Підливка трохи нагадала гуляш, але була трохи густіша, гостріша, з ніжним присмаком якоїсь трави. Чи не тією, що прикрашає страву зверху?
Ми зазначили, що до кожної страви нам приносили чисті виделки та ножі. Підозрюю, що тарілки перед подачею зігрівали.
Відправлені в рот шматочки ми запивали вином і спостерігали, як Мадам обслуговувала англійську компанію, що прийшла після нас. Судячи з уривків фраз, клієнти були знайомі з господаркою. Ми ж обговорювали підсумки дня, обмінювалися враженнями про події та передчували завершення вечері.
Давши нам наговоритися і осушити келихи (для сиру ми залишили трохи в лататтях), Мадам запитала про сири. Його вибір не складав труднощів, він був невеликим. До кожного меню додалося по три різні сорти. Ми вибрали епуас, який вважається місцевою кулінарною пам'яткою, дор-блю, козячий та сир винороба.
Про сир винороба у дорожньому бортжурналі позначки немає, а от про козячий я написала, що він дуже ніжний та смачний. Епуас і дор-блю ми вже раніше гідно оцінили.
З вибором десертів Мадам нас поставила в легке збентеження. Вона запропонувала цілий список солодощів!
Після сімейної наради наші десерти оформилися у
Coup Bourguignonne (ку бургіньйон) – морозиво та сорбет із чорної смородини і брюле крем.З того часу, як ми увійшли до ресторану до часу, коли ми попросили Мадам принести рахунок, минуло майже дві години. Тяжкого очікування не було. Усі страви приносили з необхідною та достатньою паузою, щоб насолодитися першим і цілком підготувати смакові рецептори до зустрічі з наступним. Додайте до нашого захоплення абсолютно чарівний напівпорожній зал ресторану у добре відреставрованому старому коморі.
Ми вибрали собі місце біля каміна.
Наш стіл я зняла до початку трапези.Іноді до каміна підходив, мабуть, чоловік господині і спеціальними щипцями ворушив величезні палаючі поліни. Господарі включили звукозапис чудової добірки класичної музики і ми з радістю впізнали мелодії П. І. Чайковського.
До нашого рахунку 64 євро ми із задоволенням додали п'ятиєврову купюру.
Як виявилося, ця вечеря була майже вдвічі дешевшою за наші наступні. І, мабуть, таким, що найбільше запам'ятався, адже він став революційним у нашому ставленні до французької кухні, перевернувши насторожене ставлення до неї.
Знайшли ми цей загублений у Бургундській провінції ресторан за рекомендацією господаря пансіону, де зупинилися на дві ночі в містечку Маконж (Maconge).
Ресторан має свій власний сайт, прочитати інформацію про нього можна на трьох європейських мовах, крім французької – німецькою та англійською: http://www.restaurantdelauxois.fr/
Наш люб'язний Андре рекомендував ще один ресторан, який ми проїжджали наступного ранку, залишаючи Бургундію. Причому він зробив ремарку, що ресторан de l'Auxous (д'Осуа) простіший, а de la Poste (де ля Пост) у сусідньому райцентрі містечку – вишуканіший і дорожчий.
Кухня першого ж привела нас у невимовний захват і ми з подивом подумали: "Що може бути ще вишуканішим?" Про всяк випадок ми сфотографували вивіску ресторану де ля Пост у Pouilly en Auxous.
Через кілька днів ми зазнали не меншого захоплення в містечку Кіберон, розташованому на однойменному півострові. Гріх було прогаяти шанс і не повечеряти в ресторані на першому поверсі готелю "Порт Аліген" (Port-Haliguen).
Ресторан називається "Атлантик" (l'Atlantique)
Кіберон. Ресторан "Атлантік" (l'Atlantique)
10 Place de Port Haliguen | 56170, 56170 Кіберон, Франція.
Цей ресторан, як і бургундський de l'Auxous (д'Осуа) увійшов до сімейної золотої колекції. Перш ніж представляти страви нашої трапези, хочу неодмінно сказати пару добрих слів про офіціанта "Атлантик".
Афро-французом його можна назвати вже з великою натяжкою лише за кольором шкіри. Ми чомусь подумали, що він справжнісінький француз, народився і виріс у Франції – за манерою триматися, розмовляти, ледь уловимої гордості. Очевидно, що він давно працює у цьому ресторані, явно має спеціальну освіту. Він добре знав кухню "Атлантик", впевнено рекомендував нам ту чи іншу страву і пояснював, чому її варто замовити. Ми навіть позаздрили професіоналізму людини, яка знає, любить і пишається своєю справою. Багато в чому завдяки порадам офіціанта наша звичайна вечеря стала справжнім святом. У ФБ він веде сторінку ресторану. Звідти я запозичила його чудові знімки.
На цей раз ми замовили одне меню за 36 євро.
Друге вирішили набрати окремими стравами.
Почали з кира, що полюбився. (Згодом я не пропустила жодного випадку поласувати слабо-алкогольним коктейлем з явним ароматом чорної смородини).
Як комплімент нам запропонували оливки – видно на знімку нижче
та кавуновий мус. Холодний, трохи солодкуватий він приємно освіжив язик і підготував до подальшої трапези.
Перш ніж подавати страви, наш офіціант розлив рожеве вино (сам радив) у спеціальний латаття. Робив він це граційно, граючи. Ми мимоволі замилувалися впевненими рухами рук.
Карпачо з пармезаном
принесли хвилиною раніше, ніж лангустини з майонезом.
Я впевнено з ними розправлялася.
До лангустинів завжди приносять миску з водою, до якої додано трохи лимонного соку, щоб обполіскувати руки.
Ця страва подається з майонезом, миску з нею добре видно на знімку. Щоправда, на відміну від вітчизняного, швидше за рідкого, ніж густого майонезу, я насолоджувалась соусом, який за консистенцією більше нагадував м'яке вершкове масло.
Гаряче знову подали якраз вчасно – ми покінчили із закусками, потихеньку потягували вино, насолоджуючись свіжим морським повітрям і замовкли ненадовго. Здавалося, що офіціант чекав на цю паузу. Вона ніби послужила йому сигналом до того, що саме зараз треба розважити нас такою стравою.
Зверніть увагу на хліб місцевої випічки. Ми доїли з ним майонез, що залишився від лангустинів і із задоволенням вписували окремо подану олію.
Справа закінчилася двома десертами. Сиром місцевих виробників.
На питання про сорт сирів, офіціант промовив такі хитромудрі назви, що Начальник не зміг їх відтворити і ми попросили допомогти їх записати: "Brain de Noix", "Sune de Gouvent", "Gallet de louze", "Ti Manoix".
Особливо нам сподобався горіховий сир. Офіціант пояснив, що виробляють його ченці. Вони обливають велику голівку сиру горіховим лікером. Від цього сир стискається і виходять невеликі диски дуже смачного сиру. Причому офіціант, коли приніс сири, пояснив, який потрібно з'їсти спочатку, який пробувати пізніше і яким закінчувати.
Другий десерт виглядає як звичайне тістечко.
Крокет праліне – так він вірно називається. Найніжніший шар пралине був прикрашений смачною ароматною полуницею (злапала до знімка), прозорими шматочками яблука, в ньому явно відчувався горіховий присмак.
Друге знайомство з французькою кухнею коштувало нам 102,5 євро. Напевно, вдома ми не змогли б собі дозволити таку дорогу вечерю (1 євро у вересні 2015 року коштував 80 рублів). Тут же ми посміхнулися і подумали про те, як добре, що в подорожі ми навіть можемо собі дозволити таку вечерю.
За часом вечеря зайняла ті самі дві години, як і в de l'Auxous (д'Осуа). Після трапези в "Атлантик" на Кібероні наша палка закоханість у французьку кухню почала переходити в ніжне глибоке почуття. Яке підкріпилося славним обідом у місті Понт-Авен.
Ще з бельгійської, а потім першої французької поїздки мені дуже сподобалися мідії. Досить ними наїстися не вдавалося через бажання замовити різні незнайомі страви, а потім ділити на двох. Перебуваючи в Бретані, я твердо вирішила з'їсти цілу страву мідій і впевнено запросила Начальника на обід з ними. Тим більше, що страва з картоплею коштувала від 9 до 11 євро залежно від способу варіння мідій. Я готова була розлучитися з 22 євро заради задоволення однієї посмакувати цілу площу морських гадів. Можливість така невдовзі з'явилася в Понт-Авені.
У зовсім чарівному містечку, на березі річечки з безліччю рукавів, ми побачили затишний заклад.
Понт Авен. Ресторан "Le Fournil"
Адреса: 13 Rue Gen de Gaulle, 29930 Понт-Авен.
Щоправда, обмежитися одними мідіями не вдалося. Начальник вирішив гуляти на все та замовив сирний салат
та тарт-татен з камамбером,
наївно вважаючи, що одними мідіями ситий не будеш. Закуски вдалися на славу. До сирного салату належало три різні види сиру на тостах та хлібі. У салаті крім зеленого листя виявилося крупно порізане яйце, яблуко, огірок та помідор.
Особливих нотаток про тарт-татін у бортжурналі не виявилося, але, гадаю, за знімком і так все ясно.
Наші мідії не змусили на себе чекати.
Подаються мідії завжди з картоплею-фрі. Що є приводом для жартів.
Зверніть увагу, що для подачі мідій існують спеціальні каструльки з глибокими кришками. Вони служать для складання туди раковин.
Жодним особливим інтер'єром ресторан Le Fournil не відрізнявся.
В обідній час дуже пощастило, що ми не тільки знайшли вільне містечко, але найзатишніше, в куточку, біля самої стіни.
Внизу весело шумів один із рукавів Авен.
Меню найпростіше, великі ламіновані листи.
Так, мало не забула. Як ми могли обійтися без вина? Його принесли із солоним арахісом.
У Франції водієві можна випити келих вина. До того ж ми ще збиралися погуляти містом.
Підсумок рахунку ми вже сприйняли як належне.
У цій поїздці кафе-ресторани ми дозволяли собі далеко не щодня. Перебивалися самостійними перекушуваннями з сиром, вином, терринами, фруктами та іншими недоступними нам на батьківщині продуктами. Після такого ситного обіду в Понт-Авені, навіть годин через 5-6 ми все ще не могли. Далася взнаки калорійність мідій.
І ми почали усвідомлювати, що таке "радості життя", на які французи не скупляться. У тому числі до них відноситься гарна їжа в ресторанах, такі страви, які хочеться не просто поглинати, а смакувати, насолоджуватися ними. На хорошу їжу потрібні не лише гроші, а й час, щоби відчути поєднання різних смаків. І навряд чи гарну їжу приготуєш удома. Така відповідальна справа, як французька кухня, варто довірити лише фахівцю. Пітер Мейл розкрив нам теорію французької кухні. У подорожі Францією ми на власні очі переконалися в цьому на практиці.
Здійснюючи екскурс в історію кулінарії, у нескінченній низці найменувань страв можна зустріти імена відомих літераторів. На честь письменників називали свої кулінарні шедеври великі кухарі минулого, а деякі страви отримали “літературне ім'я”, оскільки саме їм віддавали перевагу письменники-гурмани.
Великий кулінар минулого століття Огюст Ескоф'є любив давати своїм стравам імена відомих особистостей, у тому числі письменників. У його "Кулінарному путівнику" можна зустріти яловиче соті "Толстой", яєчню-бол 
тунню "Бальзак", желе "Мопасан"та ін.
Чарльз Ранхофер - шеф-кухар у культовому ресторані "Дельмоніко" - на честь візиту Чарльза Діккенса до Нью-Йорка в 1867 році приготував “телячий пиріг а – ля Діккенс” та “бурякові млинці а – ля Діккенс”.
У меню його ресторану вважався також "салат Дюма".
Фірмовий омлет шеф-кухаря Jean Baptiste Virlogeux лондонського ресторану «Савой» отримав ім'я англійського письменника Арнольда Беннета (рецепт його приготування можна переглянути).
А чи відомо вам, що десерту вигляді трубочок зі збитими вершками або кремом в Австрії називають ... "Кудрі Шіллера" ( Schillerlocken)?
Таку незвичайну назву пов'язують із портретом Фрідріха Шіллера, написаним художником Антоном Граффом у 1786 році. Копії та гравюри з картини були поширені наприкінці XVIII століття і дали назву популярному десерту. Нині цей портрет знаходиться у дрезденському музеї Kügelgenhaus.
Тепер пропонуємо вам 3 рецептуіменних страв,з яких можна скласти оригінальний «літературний обід» із десертом.
1. Суп "Йокаї"
Квасолевий суп"Йокаї" отримав свою назву на честь класика угорської літератури Мора Йокаї (1825 - 1904). Популярний романіст та одна з найвпливовіших постатей угорської літератури XIX століття за довге творче життя написав понад 110 романів, новел, п'єс та віршів. Найбільш відомими у його спадщині є “Угорський набоб”, “Золтан Карпати”, ”Сини людини з кам'яним серцем”, ”Безім'яний замок”, ”Золота людина”. Його новела "Саффі" лягла в основу оперети Йоганна Штрауса "Циганський барон".
У себе на батьківщині Мор Йокаї відомий не лише як літературний класик, а й як тонкий поціновувач хорошої кухні. Дружина Йокаї, відома драматична актриса Róza Benke Laborfalvi, любила готувати і часто балувала чоловіка та його гостей ситними та вишуканими обідами. Однією з улюблених страв Мора Йокаї був суп, приготовлений із квасолі за особливим рецептом. Саме цей суп отримав ім'я письменника.
Рецепт квасолевого супу "Йокаї" взято з "Малої угорської кухонної книги" Кароя Гунделя - основоположника мадярської кулінарії. Його куховарська книга стала бестселером і витримала 40 перевидань 20 мовами світу.
Інгредієнти супу “Йокаї
”:
180 гр квасолі
300 гр копченої ковбаси
копчена свиняча ніжка - 1 шт.
1 середня цибулина
1 ст. л борошна
3 ст. свинячого жиру
3 гр паприки
1-2 моркви
1 помідор
150 гр зеленого перцю
150 гр сметани
Корінь петрушки, лавровий лист
Часник за смаком
30 гр чипетці ( домашнє тісто для супу)
Квасоля ретельно промити і з вечора замочити. Свинячу ніжку залити приблизно 1.5 л води і варити доти, доки вона не стане абсолютно м'якою.
На другий день з поверхні бульйону, в якому варилася ніжка, зняти жир і підсмажити в ньому
нарізані кружальцями морква та корінь петрушки. Додати до них квасолю (разом із водою, в якій вона була замочена) та бульйон, у якому варилася свиняча ніжка. Приправити лавровим листком, невеликою кількістю часнику, нарізаним дрібно зеленим перцем і помідором і варити під закритою кришкою. Солити, зазвичай, зайве, т.к. бульйон із копченої свинини виходить дуже солоним.
Підсмажити ковбасу та нарізати її тонкими кружальцями. У жирі від ковбаси зробити білу заправку, додати дрібно нарізану цибулю і в останній момент паприку. Влити заправку в суп, коли квасоля в супі стане м'якою.
Сметану змішати з|із| ложкою борошна і додати|добавляти| в суп, потім покласти туди ж чепетці і кружечки ковбаси. Дати ще раз закипіти.
Перед подачею супу на стіл м'ясо зі свинячою ніжкою нарізати дрібними кубиками та розкласти по тарілках.
Якщо суп вийде занадто кислим, до нього можна додати трохи цукру.
Чіпетці (домашнє тісто для супу )
Назва тіста «чіпетці»походить від угорського слова «чіпкедні», що означає щипати. Для приготування такого тесту потрібно 80 гр борошна, 1 яйце та сіль.
З борошна, яйця та солі замісити круте тісто (без води). Розкотити його на посипаній мукою дошці в лист товщиною близько 1 мм, потім обсипаними борошном руками відщипувати від нього безформні шматочки розміром приблизно з ніготь. Ці шматочки варити в киплячому супі. Коли чіпетці готові (через 3-4 хвилини), вони виринають на поверхню.
(Більше про іменних супахможна прочитати).
Стейк Шатобріан названий на честь віконту Франсуа Рене де Шатобріана (1768 - 1848) - письменника і дипломата, що увійшов до літературного пантеону Франції як перший представник романтизму. Вплив Шатобріана на французьку літературу величезний (“ Я хочу бути Шатобріаном чи ніким колись проголосив молодий Віктор Гюго).
В історію кулінарії "батько романтизму" потрапив завдяки соковитому стейку, названому на його честь. Існує переказ, що рецепт яловичого стейкавигадав особистий кухар віконту у 1822 році, коли Шатобріан служив послом у Лондоні.
Згідно з легендою, стейк готували шляхом обсмажування на відкритому вогні кількох біфштексів, складених один поверх одного. Коли зовнішні стейки обвуглювалися, їх просто викидали. Такий метод гарантував рівномірне приготування та збереження соковитості стейку. Цікаво, що саме такий рецепт використав – геніальний художник і до того ж майстерний кухар.
До стейка Шатобріан подавали соусз білого вина, демігласу, цибулі-шалоту, лимонного соку і естрагону, що також отримав назву "шатобріан", а як гарнір - картопля овальної форми розміром не більше оливки (!), обсмажена в маслі.
Зараз шатобріан готують з великого шматка вирізки до 1,5 кг, який подають цілком і відрізають скибки від нього вже на столі. Другий варіант приготування – шматок яловичої вирізки завтовшки не менше 5 см (“ два пальці”) обсмажують на дуже гарячій сковороді по 2 хв. з кожного боку, а потім доводять до готовності у духовці. Перед приготуванням м'ясо можна покласти в маринад оливкової олії з невеликою кількістю перцю на кілька годин.
3. Тістечко (торт) Рунеберга
Тістечко або торт Рунеберга – традиційний фінський десерту вигляді циліндричного кексу з цукровою глазур'ю та малиновим варенням. Свою назву він отримав на честь національного поета Фінляндії Йохана Людвіга Рунеберга (1804–1877). Він увійшов до історії фінської літератури як епічний та ліричний поет, і автор національного гімну. Ще за життя він став першою великою людиною Фінляндії. Популярність Рунеберга настільки широка, що день народження поета 5 лютого відзначається як національне свято.
Існує легенда, що рецепт популярного тістечка був придуманий дружиною поета Фредерікою, хоча ще у XVIII столітті подібний десерт готував кондитер Ларс Астериус із міста Порвоо. Тим не менш, вперше рецепт приготування runebergintorttuбув опублікований у 1850 році, у книзі порад з облаштування будинку, написаної дружиною поета. Сам Йохан Людвіг Рунеберг вважав тістечко свого імені найкращим сніданком і обов'язково доповнював його невеликою чаркою ароматного фінського лікеру Punssi.
Рецепт тістечка Рунеберга
складові
:
1 яйце
75 гр цукру
100 гр вершкового масла
50 мл вершки
200 мл борошна
1 чайна ложка пекарського порошку
50 гр подрібненого мигдалю (або волоських горіхів)
1 чайна ложка ванільного цукру
1 чайна ложка лікеру «Амаретто»
Традиційно тістечка запікаються у спеціальній формі у вигляді циліндра діаметром 5 см та висотою близько 6-7 см. Як альтернатива – форми для кексів 5 см у діаметрі та 5 см у висоту.
Розтопіть масло|мастило| і дайте йому трохи охолонути. Збийте вершки до м'яких піків. Збийте яйця з цукром, додавши лікер, розтоплене вершкове масло та збиті вершки.
Змішайте сухі інгредієнти і, додавши масляно-яєчної маси, замісіть тісто.
Злегка змастіть маслом форми для кексів і залийте тісто. Помістіть форми на деко і випікайте тістечка при температурі 175-200 °C протягом 15-20 хвилин.
Поки кекси випікаються, приготуйте цукровий сироп із 100 мл цукру, 50 мл води та 1 – 2 столових ложок рому або коньяку.
Змішайте малину та цукор (100 г малини - свіжої або замороженої та 50 г цукру), доведіть до кипіння і проваріть на повільному вогні близько 15 хв. Суміш має бути густою. Можна використовувати готове малинове варення.
Готові кекси наколіть зубочисткою та залийте теплим сиропом. Залишіть на 1-2 години, щоб сироп увібрався.
За допомогою чайної ложки в кожному тістечку виріжте невелике заглиблення, заповнивши його малиновим варенням і прикрасивши кухлем із цукрової глазурі.
Мушкетер біля плити: Олександр Дюма – письменник-гурман
І відомо, що Дюма був не лише письменником та учасником політичних подій, а й, що теж важливо, великим гурманом та чудовим кухарем. Він залишив у спадок після себе сотні літературних творів, але вершиною своєї творчості вважав «Великий кулінарний словник». Ця книга була видана лише у 1873 році, після смерті письменника, який помер 5 грудня 1870 року. У ній згадано практично все, що стосується їжі: від бамбукового масла до дельфінів, і навіть слонів (справді, Дюма навів у словнику рецепт приготування м'яса слонів). У кулінарному творі Дюма історичні анекдоти з життя коронованих осіб переплітаються з рецептами страв та теоретичними міркуваннями письменника на теми апетиту та голоду.
« Нет нічого більш хвилюючого, ніж дослідження безлічі куховарських книг і дивних фантазій відомих шеф-кухарів, яким спадає на думку поливання соусом, підсмажування на грилі або на рожні наших видатних людей», - пожартував Дюма з приводу звичаю називати страви на честь різних історичних діячів. Проте в історії світового кулінарного мистецтва залишився рецепт салату а-ля Дюма. Письменник дуже пишався своїм салатом, який придумав сам – крім спеціального соусу, до його складу входять буряк, селера, трюфелі, салат Рапунцель та відварена картопля.
Один за всіх, всі за одного. Хто це сказав? Звісно ж, Олександр Дюма. А це? "Вино - це інтелектуальна частина їжі". Так, саме Олександр Дюма, романами якого зачитувалися в дитинстві наші батьки та діди, був також справжнім гурманом та знавцем кухні. Його життя, яке цілком можна назвати епічним, вмістило багато. Дюма, в жилах якого текла кров чорношкірої рабині та креольського маркіза, вже в дитинстві пізнав смак злиднів та приниження і не забув про нього навіть тоді, коли досяг слави та багатства. Він неодноразово ставав банкрутом, причиною чого були не тільки розгульний спосіб життя і жінки, а й широкі ідейні жести – щоб допомогти Гарібальді, Дюма розпродав свій стан. Він багато подорожував – Францією, Італією, Іспанією, Росією, Голландією, Англією, Угорщиною, Грецією та північною Африкою. Найчастіше – від любові до мандрівок, іноді – ховаючись від кредиторів чи як політичний емігрант. Політика доводила його до жару, а ще більше – жінки. Дюма був одружений, і – якщо не помиляються у підрахунках біографи – мав сорок коханок та кілька позашлюбних дітей. Його неспокійне барвисте життя саме собою було своєрідним пригодницьким романом. Що ще? Доповнюючи образ, нагадаємо той факт, що наш авантюрист жив… у замку.
У
60-ті роки ХІХ століття Олександр Дюма розпочинає роботу над кулінарним словником. Його опублікує паризький видавець Альфонс Лемерр, відомий виданнями творів Теофіля Готьє та Шарля Бодлера. Літературною правкою займуться Леконт де Лілль та Анатоль Франс, а кулінарним консультантом-редактором стане учень великого Карема Жозеф Війемо. Той самий, який під час знаменитої вечері на честь повернення Дюма з Росії приготував омара а-ля Портос, раків а-ля Д`Артаньян, Мушкетерську закуску та салат а-ля Дюма. Але звідки взялася така зацікавленість Дюма кулінарного Всесвіту?
П перше джерело і причина - будинок. Марія-Луїза Лабуре, мати Дюма, була чудовою кухаркою, а його дід тримав таверну. Пристрасть до гарної їжі Олександр Дюма поєднав із кулінарною жилкою. Він був не лише частим гостем паризьких ресторанів, а й хлібосольним господарем, який приймав гостей у власному будинку на розкішних вечерях та обідах. І часто сам їм готував. «Він одягнув фартух, вирушив у курник, де позбавив життя пару курчат; потім пішов на город, набрав овочів; розпалив вогонь, дістав олію, муку, нарвав петрушки, розставив горщики, насипав солі, потряс, спробував і відправив це все в піч» – так Дюма приготував вечерю для знайомого, який відвідав його. Автор цього свідчення – письменник, журналіст та гуморист Шарль Монселе залишив ще один відомий вислів: «Олександр Дюма ділить час між літературою та кухнею: якщо не пише черговий роман, то смажить у своїй кухні цибулю».
У своєї кулінарної пристрасті Дюма був самотній. ХІХ століття у Франції – час народження гастрономії. На руїнах революції відкриваються перші ресторани та бістро. Виходець із бідної багатодітної родини Марі-Антуан Карем робить блискучу кар'єру шеф-кухаря та закладає теоретичні основи французької високої кухні. Брілья-Саварен пише знамениту «Фізіологію смаку». По Парижу розносяться чутки про ексцентричні бенкети в іншого великого гурмана – Гримо де Ла Реньєра, який заклав основи для розвитку кулінарної критики публікацією «Альманаха гурмана», прототипу найпізніших гастрономічних путівників. До кулінарних тем звертаються інші публіцисти та журналісти – той самий Шарль Монселе та Барон Бріссе. Їхній друг Жозеф Фавр видає перший журнал «Кулінарна наука». Дюма не міг опинитися поза цією бурхливою течією – він був справжнім сином своєї епохи.
« Я хотів би, щоб цю книгу читали всі, а використовували на практиці майстри цього мистецтва,– пояснює свої наміри Дюма у вступі до словника. - Моя книга не вразить практиків, але, хто знає, можливо, заслужить увагу шановних людей…».Дюма, прекрасний оповідач, який звикли будити уяву читачів, залишився таким і в роботі, у якої з плащем та шпагою мало спільного. Про кулінарії та гастрономію він пише з родзинкою, з анекдотами, жартує, згадує, вражає ерудицією та дивує асоціаціями. Говорячи про омар, автор цитує вірші Байрона і робить коментатором Діогена. Він цитує класику та сучасників: Ромео та Джульєтту, Мюссе, Вальтера Скотта, Фенімора Купера, капітана Кука та якогось паризького лікаря, якому вдячний за новину про те, що устриці – єдиний продукт, який не викликає розлад шлунка.
Н про цей збуджуючий апетит та уяву «гастрономічний роман» – насамперед словник. На 1200 сторінках, від А до Z, в алфавітному порядку розміщені словникові статті, в яких автор описує окремі інгредієнти та цілі страви, напої та соуси, види м'яса та способи його приготування, фрукти, овочі та спеції, посуд, необхідний у кухні, професії , пов'язані з кухнею та громадським харчуванням, біографії та досягнення великих шеф-кухарів, абстрактні поняття, такі як апетит, або конкретні, наприклад, зуби. Ми дізнаємося, серед іншого, що робити у разі опіків, наскільки важлива каструля (Чим би було кулінарне мистецтво без каструлі, улюбленої зброї та талісмана кухаря?),як виглядають церемонії прийому в гільдію пекарів і яке незвичайне застосування знайшли для селери стародавні римляни.
З ловар містить три тисячі рецептів страв. Якщо вірити автору – всі вони перевірені. Але в ньому немає жодних технічних інструкцій, таких як час приготування або кількість окремих компонентів. Але за це письменника можна пробачити – вже у вступі Дюма повідомив, що практична користь не є його метою. Ми маємо справу швидше з великою енциклопедією, в якій поруч зі словниковими статтями можна виявити передруки фрагментів робіт інших людей, есе «Кілька слів читачеві» (але це «кілька» займає... тридцять сторінок), лист до друга, меню відомих паризьких ресторанів, а також монографічний текст про гірчицю.
« Б великий кулінарний словник», мабуть, не з'явився б, якби не численні далекі поїздки та креольське коріння письменника. Завдяки їм словник має міжнародний, а не суто французький характер (рецепти англійського стейку, неаполітанських макаронів, форелі швейцарською сусідять зі стравами французької кухні). До того ж автор виявляє інтерес до східних страв та кулінарної екзотики. Звідси такі словникові статті як алое, агава, жасмин, каррі, куркума, плов, ваніль. Дюма охоче спирається на власний досвід, більш менш ексцентричний. Згадка про те, що він став свідком видобутку ікри в Каспійському морі, може, й не дивно, але дегустація печінки дельфіна цілком. І це лише початок. Пелікан, пантера, головоногі молюски, страуси, кенгуру, черепахи – Дюма пише про них охоче, хоча новини, мабуть, з інших рук. З приводу французьких профітролей автор кривиться: «Ви можете отримати їх у кожній кондитерській у великому місті. Ми не вважаємо, що є потреба писати про них».Зате такий рецепт цілком заслуговує на увагу письменника: «15 шлунків молодої акули замочуйте протягом 24 годин, а потім бланшуйте…»... або: "Візьміть одну або кілька лап ведмедя...".
Д Юма любив говорити: «Щоб вечеря була успішною, нас має бути двоє – я і мій чудовий кухар».А може, це також є секретом успіху кулінарної книги? Роботу над словником хворий Дюма закінчив у Бретані, і людиною, яка супроводжувала його, була... куховарка Марі.
Дмитро Вольський,
вересень 2015 р.
Ще статті
Історія про те, як Чарльз Діккенс любив смажений сир та дружину Кетрін, яка із завидною регулярністю народжувала йому дітей, бездоганно вела домашнє господарство і навіть написала кулінарну книгу. А також про те, як після 16 років спільного життя сімейне щастя закінчилося, а з кулінарної книги зник рецепт улюбленої страви Чарльза.
Два капелюхи, що кидали тінь на штору, були головними уборами двох найближчих приятельок місіс Бардл, які щойно прийшли, щоб мирно випити чашку чаю і розділити з господинею скромну гарячу вечерю, що складалася з двох порцій поросячих ніжок та підсмаженого сиру. Сир чудово підрум'янювався в маленькій голландській грубці перед каміном; поросячі ніжки відчували себе чудово в маленькій бляшаній каструльці, що висіла на гаку.
Чарльз Діккенс. Посмертні записки Піквікського клубу
У жовтні 1851 року побачила світ кулінарна книга леді Марії Клаттербак «Що в нас на обід?». Передмова до неї була написана Чарльзом Діккенсом, а текст його дружиною місіс Кетрін Діккенс.
Історія появи цієї книги почалася в 1835 році, коли журналіст-початківець Чарльз Діккенс, якому виповнилося 23 роки, влаштував домашнє свято з приводу опублікування його нарису про життя і характерні типи Лондона. Серед запрошених був відомий видавець Джордж Хогарт та його старша дочка, двадцятирічна Кетрін. Симпатична, темноволоса, романтичного вигляду дівчина не те щоб розбудила в ньому пристрасть, але сподобалася йому своєю свіжістю та безпосередністю. Він щиро до неї прив'язався і в кінці весни того ж 1835 Кетрін Хогарт і початківець письменник Чарльз Діккенс оголосили про заручини.
Вони одружилися у квітні 1836 року і в перші роки їхнього шлюбу молода дружина була, за словами письменника, «його найкращою половиною». Що стосується Кетрін, то вона, за свідченням молодшої сестри Діккенса Мері, «стала прекрасною господинею і щаслива».
Далі була черга років, коли чоловік із завидною регулярністю видавав один роман за іншим, а Кетрін так само регулярно народжувала йому дітей. Їй все важче було займатися домашнім господарством, і ця турбота спочатку поступово лягла на плечі її молодшої сестри Мері, а після її раптової смерті, іншої молодшої сестри Джорджини, яка жила в будинку Діккенсів з п'ятнадцятирічного віку.
До моменту виходу у світ книги в 1852 році в сім'ї письменника було вже 10 дітей, а справжньою господаркою в будинку стала Джорджина. Виснажена пологами і викиднями, постаріла і подурніша Кетрін вже не могла дати того, що вимагала енергійна, пристрасна натура Діккенса, і фіналом їхніх стосунків стало спочатку поступове, а потім остаточне охолодження почуттів, що врешті-решт призвело до розриву сімей. Бернард Шоу з цього приводу висловився так: «Головне лихо його дружини було в тому, що вона не була Діккенсом у спідниці». Кетрін була типовою жінкою та дружиною у вікторіанській Англії. Як згадувала її дочка Кейт, «у неї, як і у всіх нас, були свої недоліки, але вона була лагідною, милою, доброю людиною і справжньою леді». Однак життя поряд із великим письменником наклало на Кетрін свій відбиток, який дозволив їй написати книгу, що залишила свій слід у кулінарній історії Англії. У ній містився весь досвід ведення домашнього господарства письменника, котрий любив як дружину, а й неухильний порядок у домі, комфорт і добре приготовлену смачну їжу.
Можливо, що думка про написання книги виникла у Кетрін під впливом твору вікторіанської старої діви та скромної поетеси міс Елізи Ектон з Тонбрідж у графстві Кент, що опублікувала в 1845 році першу англійську кухарську книгу для домашніх господарок. з рецептами страв, легко доступними для виготовлення. Ця книга, в якій вперше вказувалося кількість продуктів і час, необхідних приготування страв, послужила своєрідним зразком для жінок, які прагнули опублікувати плоди своєї кулінарно-господарську діяльність.
Скромний твір Кетрін Діккенс не став настільки ж популярним, як книга міс Ектон і тим більше, що вийшла пізніше, в 1861, велика книга місіс Бітон «Ведення домашнього господарства». Але для історії кулінарії воно виявилося цінним джерелом відомостей, що дає уявлення про повсякденну сімейну вікторіанську кухню, основу якої становили страви з яловичини, баранини та свинини, у неодмінному супроводі картоплі, при набагато меншому вживанні овочів (буряків, капусти) до їжі простолюдинів – риби.
Книга Кетрін Діккенс являла собою просте зібрання меню домашніх обідів, доповнене нескладними у виготовленні рецептами. Кетрін, що була родом із Шотландії, урізноманітнила узвичаєне меню стравами з тріски та кефалі, смаженими устрицями, устричним соусом та тушкованими вуграми. Твір дружини письменника кілька разів перевидавався, але після розлучення Кетрін мстиво видалила з нових видань одну з найулюбленіших страв Чарльза – смажений сир. Ця гаряча закуска часто подавалася письменнику до ранкової кави, або до обіду разом із картопляним пюре, і тому немає нічого дивного, що він згадав її у своєму першому романі «Посмертні записки Піквікського клубу».
Виявилося, що для того, щоб приготувати смажений сир, потрібно дотримуватися кількох простих правил. Перш за все, потрібно взяти розсільні сири - моцерелла, фета, адигейський, сулугуні і т. п. Потім знадобляться свіжі яйця, подрібнені панірувальні сухарі, приготовані власними руками з висушеного хліба, вершкове або рафіноване дезодороване рослинне масло.
Сир смажений англійською
На 1 порцію знадобиться 80 г м'якого сиру розсолу, 10 г панірувальних сухарів, 10 г вершкового масла, зелень петрушки.
Товсті скибочки м'якого сиру паніруйте в сухарях, покласти на гарячу сковороду з розтопленим вершковим маслом і швидко обсмажити на сильному вогні. Викласти на тарілку і при бажанні посипати рубаним листям петрушки.
Примітка: Тверді сорти сиру слід попередньо змочити молоком, щоб краще приставала паніровка.
Сир смажений російською
На одну порцію знадобиться 120 г сиру «Адигейський», 15 г панірувальних сухарів, 7 г кунжуту, 1 яйце, олія, листовий салат.
Сир порізати кубиками, вмочити у збиті яйця, обваляти в суміші сухарів та кунжуту, викласти на тарілку та помістити в холодильник на 3 години. Нагріти до високої температури достатньо рослинної олії в глибокій сковороді, Використовуючи кухонні щипці, опустити сир в олію і швидко обсмажити до появи золотисто-коричневого кольору панірування. Витягти щипцями смажений сир з олії, обсушити на паперовому рушнику, трохи остудити до температури, коли його буде приємно їсти, і викласти на тарілку на лист салату.
Автор приготував смажений сир тим і іншим способом, скуштував сам, пригостив їм домашніх, які гідно оцінили його чудовий смак і порадили опублікувати ці рецепти, що він робить з надією отримати схвалення від своїх шанованих читачів.
Завантаження...
